Идеальный отпуск: море, вкусно, инстаграмно. Именно таков город-космополит Батуми. Морским курортом столица Аджарии стала уже в эпоху независимой Грузии. А полтора века назад Батуми был портом, через который шла торговля бакинской нефтью — четверть мирового оборота! От тех времён остался старый Батуми с особняками, такими же причудливыми и разнообразными, каким было и население портового города.
В субтропиках всё цветёт, вот и контрасты процветают: узкие улочки и модерновые башенки Старого Батуми соседствуют с буйством архитектурного постмодернизма и новыми небоскрёбами в дубайском вкусе. И Старый, и Новый Батуми легко и приятно обойти пешком. В нашем путеводителе мы рассказываем, что посмотреть за пару дней в Батуми.
Фото на обложке: Саша Кириллов.
Парк Чудес или Miracle Park — площадь у моря с 55-метровым колесом обозрения, арт-объектами и прочими забавами.
Среди достопримечательностей парка — построенный французами в 1880-х 20-метровый маяк и построенная испанцами в 2010-х 130-метровая башня «Алфавит».
Металлическая конструкция башни напоминает структуру ДНК и украшена буквами грузинской азбуки. Это — метафора языка как генетического кода народа. В куполе башни — панорамный ресторан и смотровая площадка.
А самый впечатляющий арт-объект парка — движущаяся скульптура «Али и Нино».
8-метровые фигуры мужчины и женщины из металлических пластин сближаются, сливаются, расходятся — и начинают свой танец жизни заново.
«Али и Нино» — культовый роман, изданный в 1937 году на немецком языке в Вене неизвестным под псевдонимом Курбан Саид. Это история любви азербайджанца и грузинки из Баку, на фоне бурной истории начала ХХ века: Первая мировая и революция, кровная месть и эмиграция…
Инсталляция грузинской скульпторки Тамары Квеситадзе впервые показана в 2007 году на Венецианском биеннале. А потом заняла своё место в парке Чудес — и на открытках из Батуми.
Батумский бульвар, он же — Приморский бульвар, он же — Приморский парк. Или попросту набережная, протянувшаяся вдоль море на 7 км, одна из самых длинных в Европе.
Главный променад Батуми начинается с открыточной колоннады 1930-х годов. А дальше — холёные газоны, стройные пальмы, бамбуковая роща, птичник с лебедями и павлинами, спортивные и детские площадки, роскошные поющие фонтаны и шахматный павильон. Вдоль главной пешеходной аллеи — дорожка для велосипедов и самокатов.
Чтобы набраться сил перед большой прогулкой по бульвару, загляните на пиццу в красивый ресторан средиземноморской кухни Ambassadori.
Не каждый турист, гуляющий среди батумских олеандров, кипарисов и пальм, задумывается о том, что вся эта растительность — не родная аджарскому побережью, а завезённая в XIX веке.
Садовод-декоратор Михаил Д’Альфонс — один из тех, кто придал этим местам привычный нам сейчас вид. Д’Альфонс был из тех предприимчивых граждан, которые приехали в Батуми, когда город перешёл от Османской империи Российской и получил статус порто-франко, беспошлинного порта.
Для Батумского бульвара Д’Альфонс заказывал редкие саженцы за границей — и экспериментировал с ними на своей даче, которая позже станет частью Ботанического сада.
Главная площадь города с цветниками и фонтаном. Летом здесь фестивали, зимой — рождественская ярмарка. Первым в глаза бросается сказочный замок с астрономическими часами. Это — новодел, но в эклектичном ансамбле площади хватает и старины. А ещё больше её — на сплошь достопримечательных улицах, которые расходятся от площади.
В центре площади Европа — изваяние Медеи из древнегреческого мифа.
Мифическая колхидская принцесса Медея влюбилась в аргонавта Ясона и помогла ему добыть золотое руно. Это произошло примерно здесь. Колхидское царство в античные времена занимало территорию нынешних Абхазии, Аджарии и Сочи.
В древнегреческой мифологии здесь был край света, место, откуда каждый день свой путь по небу начинает бог солнца Гелиос (дед Медеи). В современной же грузинской историографии Колхида считается одним из истоков грузинской государственности.
Дом с атлантами — один из самых узнаваемых батумских особняков. Он строился и достраивался с лет десять, — и в 1909 году наконец обрёл третий этаж и угловой эркер с атлантами.
Атланты не только поддерживают эркер, но и сурово смотрят на прохожих с карниза. Это работа скульптора Серафима Пололикашвили, выпускника Парижской академии художеств, оформлявшего и батумский католический собор. Хозяин особняка купец второй гильдии Николоз Сабашвили и сам был католиком. А ещё — владельцем цитрусовых и чайных плантаций в Чачви под Батуми.
После революции у Сабашвили отобрали всё, — включая и этот ренессансно-барочный маленький дворец. Осталась только городская легенда, что свои богатства Сабашвили спрятал в шлеме одного из атлантов.
Сейчас здание принадлежит правительству Аджарии.
Третья из ключевых батумских площадей (после Европы и Пьяцца) — Театральная площадь. Имя площади определяет Драматический театр — увесистый образец сталинского ампира. Поспорить с ним в богатстве может только фонтан «Нептун». Копия аналогичного фонтана в итальянской Болонье появилась на площади в 2010 году в знак того, что Батуми и Болонья — города-побратимы.
Обратите внимание на золотых львов, которые стерегут вход в театр. Это увеличенные копии находок из курганов, наследие триатлетской культуры, которая была здесь более трёх тысяч лет назад, культуры «полной своеобразия и небывалого до сих пор варварского великолепия», как сказал о ней советский археолог Борис Пиотровский.
Армянская церковь «Сурб Пркич» (Святой Спаситель) построена в 1880-х по проекту австрийского архитектора Роберта Марфельда. В советское время побывала складом и обсерваторией, сейчас отреставрирована и действует.
Во дворе церкви растёт магнолия, которую посадил во время визита в город в 1890 году художник Оганнес Айвазян, также известный как Иван Айвазовский. Кстати, магнолия — ещё одно растение, которое у нас прочно ассоциируется с черноморскими курортами, а на самом деле приехало сюда из Северной Америки только в конце XIX века.
Единственное старое здание на Пьяцца — церковь Святого Николая в неовизантийском стиле (редкость для Грузии). Церковь построена в 1856 году градоначальником-греком. В это время Батуми — в Османской империи, поэтому церковь разрешили построить только без колоколов. И после освобождения Батуми от турецкой власти колокола повесили в первую очередь. Сейчас службы в храме проходят на грузинском и церковно-славянском.
Мечеть Орта Джаме построена в эпоху османского владычества в 1886 году по заказу грузина-мусульманина Аслана-бека Химшиашвили. Её название означает «посередине» — тогда, в мусульманском Батуми, она находилась между двумя другими мечетями. Мусульманском? Дело в том, что Батуми с середины XVI до конца XIX века был под властью Османской империи. В это время аджарцы массово принимают ислам, — в начале ХХ века их официально именовали в статистике «грузины-мусульмане».
Но после конца социализма с его гонениями на религию многие аджарцы вернулись к вере не дедов, а далёких предков — обратились к грузинскому православию. Сейчас мусульманство исповедует около четверти аджарцев. Мечеть Орта Джаме — единственная в городе.
Примечательна не только сама мечеть с сохранившимися внутри резными деревянными балконами и росписями на потолке, но и квартал вокруг — маленький Стамбул с кебабами и пахлавой, кофе, сваренным на песке, и чаем в стаканчиках-тюльпанах.
Новенькая, комфортабельная канатка (строили швейцарцы). Длина дороги до вершины горы Анурия — около 2,5 км, время в пути — около 10 минут. Этого хватит, чтобы разглядеть из закрытой гондолы весь Батуми, от небоскрёбов до кораблей в порту.
Наверху — смотровая площадка, кафе и развлечения вроде цифровых проекций знаменитых картин, зеркальных лабиринтов, аэрохоккея и прочих игр.
В часы пик (например, на закате) на канатку может быть очередь.
Название канатки — ещё одно напоминание, что в древнегреческом мифе Ясон и его спутники плыли на корабле «Арго» за золотым руном именно в эти места.
Неоготический храм построили в 1903 году — изначально как католический, с участием итальянских мастеров. В советское время храм закрыли и устроили в нём вначале архив, а потом высоковольтную лабораторию. В 1980-х храм вернули верующим — но уже православным.
Буйство фауны на 133 га: пальмы, кактусы, лианы, деревья со всего света, а ещё — розарий, пруд с золотыми рыбками, песни птиц и лягушек и потрясающие виды на море. Саду больше века — он был делом последних лет жизни Андрея Краснова, выдающегося российского географа и ботаника. После Краснова садом занялся его друг, Ясон Гордезиани.
От Старого города можно добраться за 20 минут на машине или 40 минут на автобусе. Бродить по тропинкам сада можно весь день — это как кругосветное путешествие через разные климатические зоны, от Северной Америки до Новой Зеландии. Есть и Японский сад. Краснов вообще считал, что японское сельское хозяйство — лучший пример батумским земледельцам («если бы батумцы вместо того, чтобы подражать итальянским виллам, взяли себе за образец японские сады…»).
У противоположного от Батуми конца сада — дикий и уединённый пляж Чакви. Можно доехать на маршрутке до Чакви из Батуми, а потом пройти через сад. Впрочем, и по саду курсирует электробус.
Экстравагантную архитектуру в Батуми любили задолго до небоскрёбов, ещё в эпоху советского модернизма. Вот, например, построенное в 1975 году на Приморском бульваре кафе «Фантазия», также известное как «Рвапеха» («осьминог»). Вы могли его видеть в советском фильме «Любовь и голуби».
Павильон в форме огромного моллюска выложен мозаиками из блестящей смальты, изображающими морские волны, дельфинов и вообще всех, кто проживает на дне океана.
Долгое время кафе было заброшено и его чуть не снесли, но горожане защитили «Осьминога» — и в итоге он не только сохранился, но и был отреставрирован по архивным фотографиям.
Парк, где приятно погулять среди зелени и посидеть у озера, над которым живописно нависают небоскрёбы. В парке есть и небольшой зоопарк и детские аттракционы. У входа в парка — колоннада 1950-х годов с скульптурой, изображающей лётчицу и ребёнка. Подразумевается первая аджарская лётчица Федико Гагетидзе, погибшая во время Второй мировой.
Зачем вообще идти в «Макдональдс», если мы в Грузии? А если это самый красивый «Макдональдс» в мире? Именно так американское издание The Huffington Post в 2013 году охарактеризовало батумский «Макдональдс»: придуманную грузинскими архитекторами футуристическую стеклянную конструкцию с внутренними садами и водоёмами.
Улица Шерифа Химшиашвили вообще богата расширяющими сознание архитектурными экспериментами: тут и копия Колизея, и перевёрнутый Белый дом, и похожая на Пизанскую башня, и дом из ваших ночных кошмаров — «Магнолия».
Одно из самых необычных новых зданий Батуми — похожий на перевёрнутую бутылку Дом юстиции по проекту итальянского архитектора Микелле де Луки. Если вы бывали в столице Грузии, то наверняка помните, что тбилисский Дом юстиции тоже впечатляет архитектурной формой, напоминающей диковинное растение.
Грузинские Дома юстиции — это все государственные инстанции, от загса до прокуратуры, собранные под одной крышей и работающие по принципу одного окна.
На окраине Батуми, на побережье есть место, где заходящие на посадку со стороны моря самолёты проходят над головой пугающе низко. Сюда можно добраться не только на такси, но и на велосипеде, самокате или даже пешком.
Самолёты садятся примерно раз в час, поэтому сверьтесь с табло аэропорта, чтобы не пришлось долго ждать. Впрочем, компанию в это время составят другие ожидающие. Иногда к ним присоединяются вездесущие бродячие собаки: большие, добрые, мохнатые, невозмутимые.
Совет: не печальтесь, если не получится сделать безлюдный кадр с огромным самолётом, лучше возьмите в кадр побольше публики, она добавит масштаба и эмоций.