Идеальный отпуск: море, вкусно, инстаграмно. Именно таков город-космополит Батуми. Морским курортом столица Аджарии стала уже в эпоху независимой Грузии. А полтора века назад Батуми был портом, через который шла торговля бакинской нефтью — четверть мирового оборота! От тех времён остался старый Батуми с особняками, такими же причудливыми и разнообразными, каким было и население портового города.
В субтропиках всё цветёт, вот и контрасты процветают: узкие улочки и модерновые башенки Старого Батуми соседствуют с буйством архитектурного постмодернизма и новыми небоскрёбами в дубайском вкусе. И Старый, и Новый Батуми легко и приятно обойти пешком. В нашем путеводителе мы рассказываем, что посмотреть за пару дней в Батуми.
Фото на обложке: Саша Кириллов.
Парк Чудес или Miracle Park — площадь у моря с 55-метровым колесом обозрения, арт-объектами и прочими забавами.
Среди достопримечательностей парка — построенный французами в 1880-х 20-метровый маяк и построенная испанцами в 2010-х 130-метровая башня «Алфавит».
Металлическая конструкция башни напоминает структуру ДНК и украшена буквами грузинской азбуки. Это — метафора языка как генетического кода народа. В куполе башни — панорамный ресторан и смотровая площадка.
А самый впечатляющий арт-объект парка — движущаяся скульптура «Али и Нино».
8-метровые фигуры мужчины и женщины из металлических пластин сближаются, сливаются, расходятся — и начинают свой танец жизни заново.
«Али и Нино» — культовый роман, изданный в 1937 году на немецком языке в Вене неизвестным под псевдонимом Курбан Саид. Это история любви азербайджанца и грузинки из Баку, на фоне бурной истории начала ХХ века: Первая мировая и революция, кровная месть и эмиграция…
Инсталляция грузинской скульпторки Тамары Квеситадзе впервые показана в 2007 году на Венецианском биеннале. А потом заняла своё место в парке Чудес — и на открытках из Батуми.
Батумский бульвар, он же — Приморский бульвар, он же — Приморский парк. Или попросту набережная, протянувшаяся вдоль море на 7 км, одна из самых длинных в Европе.
Главный променад Батуми начинается с открыточной колоннады 1930-х годов. А дальше — холёные газоны, стройные пальмы, бамбуковая роща, птичник с лебедями и павлинами, спортивные и детские площадки, роскошные поющие фонтаны и шахматный павильон. Вдоль главной пешеходной аллеи — дорожка для велосипедов и самокатов.
Чтобы набраться сил перед большой прогулкой по бульвару, загляните на пиццу в красивый ресторан средиземноморской кухни Ambassadori.
Не каждый турист, гуляющий среди батумских олеандров, кипарисов и пальм, задумывается о том, что вся эта растительность — не родная аджарскому побережью, а завезённая в XIX веке.
Садовод-декоратор Михаил Д’Альфонс — один из тех, кто придал этим местам привычный нам сейчас вид. Д’Альфонс был из тех предприимчивых граждан, которые приехали в Батуми, когда город перешёл от Османской империи Российской и получил статус порто-франко, беспошлинного порта.
Для Батумского бульвара Д’Альфонс заказывал редкие саженцы за границей — и экспериментировал с ними на своей даче, которая позже станет частью Ботанического сада.
Главная площадь города с цветниками и фонтаном. Летом здесь фестивали, зимой — рождественская ярмарка. Первым в глаза бросается сказочный замок с астрономическими часами. Это — новодел, но в эклектичном ансамбле площади хватает и старины. А ещё больше её — на сплошь достопримечательных улицах, которые расходятся от площади.
В центре площади Европа — изваяние Медеи из древнегреческого мифа.
Мифическая колхидская принцесса Медея влюбилась в аргонавта Ясона и помогла ему добыть золотое руно. Это произошло примерно здесь. Колхидское царство в античные времена занимало территорию нынешних Абхазии, Аджарии и Сочи.
В древнегреческой мифологии здесь был край света, место, откуда каждый день свой путь по небу начинает бог солнца Гелиос (дед Медеи). В современной же грузинской историографии Колхида считается одним из истоков грузинской государственности.
Дом с атлантами — один из самых узнаваемых батумских особняков. Он строился и достраивался с лет десять, — и в 1909 году наконец обрёл третий этаж и угловой эркер с атлантами.
Атланты не только поддерживают эркер, но и сурово смотрят на прохожих с карниза. Это работа скульптора Серафима Пололикашвили, выпускника Парижской академии художеств, оформлявшего и батумский католический собор. Хозяин особняка купец второй гильдии Николоз Сабашвили и сам был католиком. А ещё — владельцем цитрусовых и чайных плантаций в Чачви под Батуми.
После революции у Сабашвили отобрали всё, — включая и этот ренессансно-барочный маленький дворец. Осталась только городская легенда, что свои богатства Сабашвили спрятал в шлеме одного из атлантов.
Сейчас здание принадлежит правительству Аджарии.
Третья из ключевых батумских площадей (после Европы и Пьяцца) — Театральная площадь. Имя площади определяет Драматический театр — увесистый образец сталинского ампира. Поспорить с ним в богатстве может только фонтан «Нептун». Копия аналогичного фонтана в итальянской Болонье появилась на площади в 2010 году в знак того, что Батуми и Болонья — города-побратимы.
Обратите внимание на золотых львов, которые стерегут вход в театр. Это увеличенные копии находок из курганов, наследие триатлетской культуры, которая была здесь более трёх тысяч лет назад, культуры «полной своеобразия и небывалого до сих пор варварского великолепия», как сказал о ней советский археолог Борис Пиотровский.
Армянская церковь «Сурб Пркич» (Святой Спаситель) построена в 1880-х по проекту австрийского архитектора Роберта Марфельда. В советское время побывала складом и обсерваторией, сейчас отреставрирована и действует.
Во дворе церкви растёт магнолия, которую посадил во время визита в город в 1890 году художник Оганнес Айвазян, также известный как Иван Айвазовский. Кстати, магнолия — ещё одно растение, которое у нас прочно ассоциируется с черноморскими курортами, а на самом деле приехало сюда из Северной Америки только в конце XIX века.
Единственное старое здание на Пьяцца — церковь Святого Николая в неовизантийском стиле (редкость для Грузии). Церковь построена в 1856 году градоначальником-греком. В это время Батуми — в Османской империи, поэтому церковь разрешили построить только без колоколов. И после освобождения Батуми от турецкой власти колокола повесили в первую очередь. Сейчас службы в храме проходят на грузинском и церковно-славянском.
Мечеть Орта Джаме построена в эпоху османского владычества в 1886 году по заказу грузина-мусульманина Аслана-бека Химшиашвили. Её название означает «посередине» — тогда, в мусульманском Батуми, она находилась между двумя другими мечетями. Мусульманском? Дело в том, что Батуми с середины XVI до конца XIX века был под властью Османской империи. В это время аджарцы массово принимают ислам, — в начале ХХ века их официально именовали в статистике «грузины-мусульмане».
Но после конца социализма с его гонениями на религию многие аджарцы вернулись к вере не дедов, а далёких предков — обратились к грузинскому православию. Сейчас мусульманство исповедует около четверти аджарцев. Мечеть Орта Джаме — единственная в городе.
Примечательна не только сама мечеть с сохранившимися внутри резными деревянными балконами и росписями на потолке, но и квартал вокруг — маленький Стамбул с кебабами и пахлавой, кофе, сваренным на песке, и чаем в стаканчиках-тюльпанах.
Новенькая, комфортабельная канатка (строили швейцарцы). Длина дороги до вершины горы Анурия — около 2,5 км, время в пути — около 10 минут. Этого хватит, чтобы разглядеть из закрытой гондолы весь Батуми, от небоскрёбов до кораблей в порту.
Наверху — смотровая площадка, кафе и развлечения вроде цифровых проекций знаменитых картин, зеркальных лабиринтов, аэрохоккея и прочих игр.
В часы пик (например, на закате) на канатку может быть очередь.
Название канатки — ещё одно напоминание, что в древнегреческом мифе Ясон и его спутники плыли на корабле «Арго» за золотым руном именно в эти места.
Неоготический храм построили в 1903 году — изначально как католический, с участием итальянских мастеров. В советское время храм закрыли и устроили в нём вначале архив, а потом высоковольтную лабораторию. В 1980-х храм вернули верующим — но уже православным.
Буйство фауны на 133 га: пальмы, кактусы, лианы, деревья со всего света, а ещё — розарий, пруд с золотыми рыбками, песни птиц и лягушек и потрясающие виды на море. Саду больше века — он был делом последних лет жизни Андрея Краснова, выдающегося российского географа и ботаника. После Краснова садом занялся его друг, Ясон Гордезиани.
От Старого города можно добраться за 20 минут на машине или 40 минут на автобусе. Бродить по тропинкам сада можно весь день — это как кругосветное путешествие через разные климатические зоны, от Северной Америки до Новой Зеландии. Есть и Японский сад. Краснов вообще считал, что японское сельское хозяйство — лучший пример батумским земледельцам («если бы батумцы вместо того, чтобы подражать итальянским виллам, взяли себе за образец японские сады…»).
У противоположного от Батуми конца сада — дикий и уединённый пляж Чакви. Можно доехать на маршрутке до Чакви из Батуми, а потом пройти через сад. Впрочем, и по саду курсирует электробус.
Экстравагантную архитектуру в Батуми любили задолго до небоскрёбов, ещё в эпоху советского модернизма. Вот, например, построенное в 1975 году на Приморском бульваре кафе «Фантазия», также известное как «Рвапеха» («осьминог»). Вы могли его видеть в советском фильме «Любовь и голуби».
Павильон в форме огромного моллюска выложен мозаиками из блестящей смальты, изображающими морские волны, дельфинов и вообще всех, кто проживает на дне океана.
Долгое время кафе было заброшено и его чуть не снесли, но горожане защитили «Осьминога» — и в итоге он не только сохранился, но и был отреставрирован по архивным фотографиям.
Парк, где приятно погулять среди зелени и посидеть у озера, над которым живописно нависают небоскрёбы. В парке есть и небольшой зоопарк и детские аттракционы. У входа в парка — колоннада 1950-х годов с скульптурой, изображающей лётчицу и ребёнка. Подразумевается первая аджарская лётчица Федико Гагетидзе, погибшая во время Второй мировой.
Зачем вообще идти в «Макдональдс», если мы в Грузии? А если это самый красивый «Макдональдс» в мире? Именно так американское издание The Huffington Post в 2013 году охарактеризовало батумский «Макдональдс»: придуманную грузинскими архитекторами футуристическую стеклянную конструкцию с внутренними садами и водоёмами.
Улица Шерифа Химшиашвили вообще богата расширяющими сознание архитектурными экспериментами: тут и копия Колизея, и перевёрнутый Белый дом, и похожая на Пизанскую башня, и дом из ваших ночных кошмаров — «Магнолия».
Одно из самых необычных новых зданий Батуми — похожий на перевёрнутую бутылку Дом юстиции по проекту итальянского архитектора Микелле де Луки. Если вы бывали в столице Грузии, то наверняка помните, что тбилисский Дом юстиции тоже впечатляет архитектурной формой, напоминающей диковинное растение.
Грузинские Дома юстиции — это все государственные инстанции, от загса до прокуратуры, собранные под одной крышей и работающие по принципу одного окна.